誰會是Karl Lagerfeld的接班人？

現在時尚界亟需思考的是，Chanel是否準備好迎來一個「後老佛爺」時代。

日前Chanel 2019春夏高訂系列時裝秀如期在巴黎大皇宮發布，令人意外的是，現年85歲的品牌藝術總監Karl Lagerfeld 36年來首次未露面，而是由與他共事近30年的Chanel創意工作室總監Virginie Viard代為謝幕，此次反常的行為加劇了人們對Karl Lagerfeld將退休的猜測。

品牌發言人隨後解釋，Karl Lagerfeld因長期工作，身體過於勞累而缺席，並希望他能早日康復。不過有業界人士指出，儘管Karl Lagerfeld簽訂的是終身合約，但若他身體狀況不佳，那麼退休也將被提上日程。

自從2018年1月Karl Lagerfeld蓄起落腮鬍，有人就認為其健康可能亮起了紅燈，有連續參加多年Chanel時裝發布的媒體稱雖然Karl Lagerfeld仍思維敏捷，但在每次時裝秀後登台時他已經開始有些遲緩。另有消息稱，近期Chanel在Ritz酒店舉辦的一場高級珠寶客戶晚宴上，不少客戶都在討論誰接班Karl Lagerfeld的問題。

Vittoria Ceretti盼來香奈兒壓軸「新娘」，老佛爺卻因「太累」首次缺席大秀？

值得關注的是，Virginie Viard是近來傳聞中Karl Lagerfeld的最大潛力接班人。Karl Lagerfeld自1983年起擔任Chanel創意總監，同時也在LVMH旗下奢侈品牌Fendi擔任創意總監超過50年。他曾在採訪中表示，「為什麼我要停止工作？不工作我可能會死。」多年來，Karl Lagerfeld都堅持高強度的工作，並且表示自己的運氣特別好，「能夠在最好的狀態做自己最喜歡的事，也不需要和任何人爭什麼。」

2018年底，Netflix推出由Andrew Rossi執導的名為《7 Days Out》的紀錄片，分別記錄時尚、美食、體育等領域佼佼者的7天生活，時尚方面則記錄了Karl Lagerfeld籌備Chanel 2018高級訂製大秀的7天故事。紀錄片中，Karl Lagerfeld依然高度參與對Chanel設計細節的決策。

2018年4月，Karl Lagerfeld在接受《Numéro》雜誌採訪時被問及，同時讓Chanel、Fendi和個人品牌Karl Lagerfeld運轉是否讓自己的生活被填滿。Karl Lagerfeld否認了這一說法，他表示，「所有那些只為同一個品牌工作的設計師最終發現自己完全被『殺菌』了，他們開始重複自己的經典，在原地打轉，咬著自己的尾巴。就我而言，我不得不從一個品牌切換到另一個品牌不斷重塑自己，這也讓我能夠看到隔壁正在發生著什麼。我一直在移動，這樣我就不會麻木。」

他還表示，在Chanel每年除了合約固定的兩個成衣系列和兩個高訂系列，還有早春系列、早秋高級工坊系列、冬季運動系列Coco Snow及沙灘系列Coco Beach等。

《紐約時報》時裝總監Vanessa Friedman 2018年曾在一篇名為《Anna Wintour後的時尚世界》的文章中寫道，Anna Wintour離任的傳聞無疑激發了人們的想像，如果沒有Anna Wintour，時尚世界將變成什麼樣？ 她還指出，如今在時尚界職位最穩固的人恐怕只剩下Karl Lagerfeld。

不過，儘管簽訂了終身合約，時尚業界對Karl Lagerfeld何時退休的猜測從未停止，近些年愈發頻繁。

經歷了過去一段時間創意總監的劇烈換血，人們頻頻看到意料之外的傳聞被證實。「黑天鵝」的出現，也讓產業開始重新審視那個已經被理所當然接受的「時尚」，以及這種時尚的未來走向。

鮮少有人意識到，如今人們習以為常的「時尚」正是在Karl Lagerfeld等一眾品牌、設計師和時尚媒體在過去30年建構的概念，但是在一個充滿不確定性的新時代，時尚或許並不一定必須如此。有分析人士稱，如果人們已經開始預測Anna Wintour後的時尚世界，那麼這個世界也將是一個後Karl Lagerfeld的世界。

毒舌時尚大帝Karl Lagerfeld再槓Pierre Bergé 「跟不上時代就閉嘴或退休」

擁有個人品牌的哥倫比亞裔設計師Haider Ackermann一度被認為是Karl Lagerfeld的接班人。早在2010年，Karl Lagerfeld在採訪中表示，「我簽的是終身合約，所以主要是看我希望誰來接棒，目前看來我會說Haider Ackermann比較適合。」

隨後，Karl Lagerfeld欽定Haider Ackermann為創意總監的新聞鋪天蓋地，但是這一說法次年即遭到否認。Karl Lagerfeld在接受美國《W》雜誌採訪時表示Haider Ackermann可以去Givenchy，同時否認了讓Haider Ackermann加入Chanel的想法，「我覺得那不是他的世界。」

2016年，關於Karl Lagerfeld即將退休的消息又在業界瘋傳。事情緣起美國媒體《Page Six》的報導，有消息人士透露Karl Lagerfeld目前已經非常疲憊，工作表現不盡人意，已經做好退休準備，訊息來源還稱古巴度假系列或許是他的最後一個系列。這一消息在Karl Lagerfeld接受美國《Harper’s BAZAAR》雜誌採訪時得到澄清。2017年Chanel在德國漢堡的度假系列又被傳是Karl Lagerfeld的最後一個系列。

另外一個接班人選則是Hedi Slimane。Hedi Slimane於2016年4月1日正式離開Yves Saint Laurent後，關於Karl Lagerfeld邀請他加入品牌的消息便開始四處流傳。

Karl Lagerfeld與Hedi Slimane相識於2000年，除了攝影讓這兩位設計師有深厚的交集，Karl Lagerfeld對Hedi Slimane的西裝設計也青睞有加，前者曾公開表示，「我減肥90磅，只為能穿上Hedi Slimane設計的西裝。」而Hedi Slimane也曾多次受邀為Chanel的廣告大片掌鏡。

不玩設計了？Hedi Slimane改行當起攝影師

不過，2017年4月，Chanel正式發布聲明否認先前Hedi Slimane將出任品牌創意總監的傳聞，而今Hedi Slimane已加入LVMH旗下Celine，並於2018年9月巴黎時裝週發布首個系列。

2018年，離任Celine的Phoebe Philo再次成為Karl Lagerfeld的熱門接班人選，不過Chanel CEO Bruno Pavlovsky在採訪中對傳聞不置可否。也有分析人士認為，Chanel只會選擇與Karl Lagerfeld和品牌高層交情較深的人選，Phoebe Philo似乎與Chanel此前沒有交集。關於Chanel未來創意的繼承者，Karl Lagerfeld也曾表示，「某種程度上，誰將成為我的接班人，取決於我想要把這個位置交給誰。」

從小助理變身迪奧先生唯一指定接班人 揭開時尚大師聖羅蘭的傳奇序幕

隨著時間推移，眾多有關Karl Lagerfeld接班人的傳聞不攻自破，人們也開始將目光移向與Karl Lagerfeld一同謝幕的得力副手Virginie Viard。相較於其他明星創意總監，從內部成長起來的Virginie Viard被認為是最可靠的接班人。經歷過長時間的相處，Virginie Viard與Chanel背後的Wertheimer家族以及Karl Lagerfeld建立了深厚信任，並且她已對品牌創意工作室的事務駕輕就熟，可以無縫接軌。此前，Alessandro Michele帶領Gucci的成功案例證明品牌從內部提拔創意總監同樣可行。

時尚產業正經歷結構性演變，各品牌創意總監頻繁換血，新的時尚景象已經初現雛形。可以肯定的是，無論誰接替Karl Lagerfeld掌管Chanel，將面對的是一個愈發動盪的奢侈品產業，以及處於「中年焦慮」困擾中的Chanel。

雖然在領導奢侈品牌中，Chanel能夠獨善其身，在過去半個世紀中得以穩坐精品產業第一的寶座。同時由於Chanel集團主要由Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有，暫未上市，因而Chanel的業績壓力相對於上市集團較小，但近年來面對LVMH與開雲集團的寡頭競爭進入白熱化階段，Chanel也不得不思考自己在產業的位置。

2018年6月，在Gucci表示將以100億歐元銷售額劍指Louis Vuitton頭號奢侈品寶座的目標後，一向保持低調的Chanel首次公布財報，其2017財年總銷售額同比大漲11%至96.2億美元約合83億歐元，營業利潤為26.9億美元，淨利潤錄得18億美元，有分析指Chanel此舉不僅使得收購傳聞不攻自破，更顯示了該品牌至今仍在奢侈品產業擁有不可撼動的地位。

收入逼近100億美元！Chanel 108年來首發財報

作為崇尚經典的奢侈品牌，內部動盪對品牌長期發展無益。不過對於Karl Lagerfeld引領的Chanel而言，業界對其設計一成不變的詬病已經醞釀了許久。在一系列新鮮市場行銷的包裝下，Karl Lagerfeld的設計本質卻沒有太大變化，甚至距離當下年輕人的穿著方式越來越遠，這令市場不禁擔憂，諸多具有話題性的動作，實則只是Chanel年輕化的假象，其產品和形象都已和最新潮流嚴重脫節。

有分析表示，無論是秀場重金打造模擬火箭，還是在高訂秀場大費周章建造艾菲爾鐵塔和人造海灘，鋪張的秀場可能出於Chanel對新一代消費者，特別是千禧世代的一些誤解。

老佛爺無極限！香奈兒將沙灘搬進巴黎大皇宮 女模赤腳拎鞋好愜意

未來消費者對奢侈品牌的期望不再是遙不可及的華麗置景，而是文化與情感的互動；不是精心營造的幻象，而是與消費者就他們關心的議題形成共鳴；不是品牌單方樹立的高冷形象，而是消費者自己參與製造的獨特人格；不是奢侈浪費的比較，而是品味和個性的較量；不是口號式的顛覆創新，而是更加多元的新鮮體驗。

為什麼時裝秀淪為奢侈品牌的「軍備競賽」？

當前的時尚業界幾乎是人人自危，包括時尚傳媒在內，品牌對創意總監的耐心十分有限。即便才華出眾如Haider Ackermann也在三季內黯然離開Berluti，成為奢侈品巨頭戰略調整的犧牲品，華裔設計師殷亦晴則在短短兩季就與法國老派時裝品牌Poiret分道揚鑣。不過如今年輕一代設計師被粗暴替換的事情大抵不會發生在Karl Lagerfeld身上，其與Chanel多年的交情堪稱創意總監與品牌默契關係的典範。

在變化無常的時尚界，Karl Lagerfeld與Chanel簽訂的終身合約或許是時裝史上最後一份終身合約。近幾十年來，時尚產業結構保持著相對的穩定，如今已迎來一個新的轉捩點，毫無疑問，一旦那些構建傳統權力體系的操盤手退出，時尚將變成另一番景象。