日前接受BeautiMode採訪的時尚經紀人莊國琳認為，許多人對於時裝設計師的職責有所誤解，他認為時裝設計師之於一個品牌，就等同於導演之於電影一樣，不只需要設計，更需要有統籌組織的能力。這一點在旅英設計師黃薇Jamie Wei Huang身上，完全能夠看到具體例證，我們從她初出茅廬時就認識她，看著她一步步成長、眼神裡多了更多堅定。本次BeautiMode趁著她於上月（5）初返台參加2015 臺灣國際文化創意產業博覽會的空檔，再次邀請她與我們分享創業至今的心境轉變，返台後行程滿檔的她說，自己真的沒有一刻得閒，創立品牌就像是愛情，日子久了，除了熱愛，更多了責任。
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前任《VOGUE》美國版資深主筆André Leon Talley日前接受採訪時，才表示很少有人剛畢業自創品牌就能如魚得水，儘管是時尚界公認的大師Yves Saint Laurent或Karl Lagerfeld，也都是在自創品牌之前，分別在Dior與Jean Patou、Balmain等大品牌工作過，吸收他人的經驗，日後才有過去積累的知識能夠施展。經過一兩年的洗禮，或許黃薇會非常贊同這一番話，她說，一個品牌的成功，不會只取決於一個因素，資金、天份、媒體曝光、平台、機會運氣等等，都會影響品牌的命運，設計師只能努力把每一個因素的空缺都填滿。
每次都覺得不想再辦秀了，但事情一來，我還是會繼續做。
為了奠基這些基礎，黃薇說自己幾乎24小時都在工作，因為設計產業永遠沒有做完的時候，常常完成後都覺得可以再做得更好一點，也因此她認為心境的調整非常重要，因為她知道，自己之於這個一手創立的品牌，她的地位，沒有人能取代、替她詮釋她內在的設計精神：「在團隊中身為一個領導者或是一個設計師，就是問題來的時候是我們解決它，只能一直說服自己這就是我的工作，我就是不停接受生產的問題、下一季的問題、重複的時間掌控問題，還有很多不同的管理的問題。」
自創品牌至今，雖然偶有實習生協助，但大多數的時間，黃薇還是單打獨鬥一人處理品牌大小事，許多媒體或是她身邊的朋友，在她獨自奮鬥的過程當中，都會給她鼓勵，安慰她苦日子不會維持太久，想必很快就能海闊天空，對此她苦笑告訴我們：「大家都在撒謊！根本就沒有越來越好，只會越來越困難，問題只會越來越多。」黃薇說有時候她會在工作室裡大喊自己不想做了，但沒有一個在場的實習生當真：「他們都會說：『又來了。』然後冷漠地走掉。可是我說那些話的時候都是很認真的，每次都覺得不想再辦秀了，但事情一來，我還是會繼續做。」
當品牌越趨成熟時，設計師這個身份，不再只是單純的喜好與否，背後牽扯許多現實考量，逼著設計師繼續往前進。黃薇表示，品牌漸漸遠離新銳、邁向未來之後，就不僅僅是對設計工作有熱忱與否的問題，就像愛情一樣：「好幾年之後愛情已經不只是愛情，還有其他的成分。所以那股熱忱不會是100%，它當然是很重要的一部分，也是一切開始的初衷，可是其他的信念和動機也很重要，這講起來很複雜，但這有點像是一對情侶結婚之後，繼續在一起的原因也不會只是愛情，可能還會有恩情或是責任等等，自創品牌的複雜程度，跟婚姻其實差不多了。」她半開玩笑地對我們說：「我等於嫁給了我的職業，現在有種嫁不對人的感覺。」
沒真正待過時尚產業的人通常不太能體會這個行業裡因為時間緊湊而造成的焦慮感，也少有人能知道為何《決戰時裝伸展台》（Project Runway）裡的選手看起來為何總是如此崩潰，那並不總是節目效果。感謝黃薇一直以來如此坦率誠實，讓我們得以從頭建構出一位時裝設計師的真實世界。
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「我的工作從來沒有因為時間的流逝、經驗的累加而變得更輕鬆。」黃薇向我們解釋她平常可能會遇到的工作狀況：「從第1季開始要處理的事情，可能只有10件，第2季就變成50，再來就變150件，事情只會越來越多。」她以剛結束不久的事情舉例：「比如說在處理剛結束的秋冬生產，我手上還有上一季秋冬的第2波訂單，還有這季現在手邊其他的案子、還有文博會的展覽，還有現在其實要開始著手下一季的設計，這所有的事情都是同一天發生的。全世界都在追著你要東要西、追款、或是什麼東西又延遲了，沒有完結的時候。常有人問我，你喜歡你的工作嗎？這問題總是讓我感到困惑，因為我的工作雖然是設計師，但是我80%的時間都在做會計、寫案子、佈展策展等不是設計師的工作，差不多每個秀期前3個月是真正開始製作，開發產品，每季當成品開發，開發期差不多是3個月，這3個月是在我的崗位上面，但是其他9個月，就是秀完之後的行銷、公關，甚至平面的編輯、修網站、改音樂、找音樂，都是我一個人要完成的。我很喜歡我工作中設計的部分，剛開始會想要自己去處理其他雜務，是希望可以控制每個細節，畢竟這是我的故事，很多東西需要一點點一點點地講究，最後呈現出來的故事才會比較完整。如果不去講求，很可能會跟我的構想差很多。這是比較辛苦的地方，很多事情需要我決定。只是在經歷這樣的過程之後，我希望我可以慢慢回到我的位置。」她說現在她給自己5~7年的時間努力，因為她認為一個品牌或一間公司如果沒有全心用力衝刺5年，就說自己沒辦法了，有點欠缺說服力。
但黃薇內心清楚既然沒有辦法改變這個狀況，就只能調整自己的心境。她說自己的一個好朋友曾經嚴厲地告訴她，她不可以輕言放棄、不要再抱怨，因為現在她存在的價值就是為了要解決品牌所會面臨的所有問題：「一個品牌可能上面有首席設計師或創意總監，下面還有10個設計師，那首席設計師或創意總監的職責就是解決問題跟決策。所以我自己認為我心境的成長，已從一個剛畢業的毛頭小孩，到現在，我們的脖子始終在刀口上，下面的人做錯事，我們都必須要承受，這是一個團隊一起成長的過程，只能用這個方法說服自己──這是公司的正面拓展，跟品牌的成長，是無法避免的一件事情。」
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每件商品都是我們認真用雙手做出來的，我們可以用好幾個晚上決定一條縫線的顏色或針距，因為每個細節都是故事的語言，這種堅持是我們品牌很重要的精神。
與其說黃薇是一名設計師，不如說她已經蛻變成為一名管理者。在這段時間內，她從經驗和錯誤中，學習到除了服裝設計以外的品牌經營知識。由於深知不能再這樣一直單打獨鬥下去，所以創造一個獨特的工作環境與文化，也是黃薇在經歷這些過程之後，體認自己接下來必須努力的事，但就如同她坦率的個性一樣，她向來都不會用話術或是刻意的行為吸引群眾，她認為用自己最純粹的姿態，自然就會吸引志同道合的人親近：「這個產業這麼辛苦、工作時數這麼長，薪資條件也沒很好，唯一可以支持下去的就是喜歡這個品牌。尤其小品牌沒有其他好處，真的一切都是投資，跟著品牌成長。如果在這裡學到的東西是他們所要追求的，這就是最好的部分。我跟我的團隊都是靠著一種信念走下去，這中間會有人離開，也會有人加入，這是自然的篩選，留下最適合團隊的人。」
這個信念，不僅落實在找尋工作夥伴上，也完全體現在Jamie Wei Huang品牌的客戶類型當中。許多人自創品牌，經常會面臨藝術性與商業性平衡的兩難，不過對黃薇來說，她一直都很堅信，設計師的靈魂與精神，才是一切最重要的根本，而這也是她之所以不急於擴張品牌規模的關鍵原因之一：「每件商品都是我們認真用雙手做出來的，我們可以用好幾個晚上決定一條縫線的顏色或針距，因為每個細節都是故事的語言，這種堅持是我們品牌很重要的精神。也因為這樣，現在我們吸引到的客戶群都是偏向注重文創的類型，他們理解我們想要釋放的訊息。他們會想要直接跟倫敦的工作室有接觸，而不是經過商業販售行為。我們不排斥，也會開放很多可能性，只要不牴觸品牌精神，都是可以接受的。」
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經營一個品牌就像設計一件服裝，一舉一動都要能充分展現品牌的個性，黃薇會推辭一些看似不錯的發展機會，以保持品牌性格的一致性，她認為面對買家，不能來者不拒，因為買家也能反應一個品牌的形象，她表示如果人手足夠的話，通常她與團隊夥伴會一起為在商展前做功課，找尋適合自己的買家。此外，她也表示曾經有百貨公司要求她的品牌進櫃，但她認為這不是自己想做的事情：「有種格格不入的感覺。但是不管是小的、獨立的精品店，或是有集團比較大的商店，只要跟品牌精神是合得起來的，再加上不管是店家也好、客戶也好，他是真的相信這個品牌，那他有沒有心經營，對於事後的銷售也是非常大的影響。我們為了某種程度上的品牌精神，會取消一些可能會進來的大訂單。但這是我個人的堅持，是目前想要維持的狀態。不管是買家也好、客戶也好，他們對於這個牌子的信念，是我最珍惜的事情。如果某些事情、元素會牴觸這樣的信念，我是會有所取捨的。就像我也不會刻意送衣服到藝人或是部落客的家裡，只是為了讓他們穿出去增加曝光度，這也牴觸了品牌精神。其實對媒體、對市場來說，最好的東西還是自己的作品。只要作品夠好，這些東西都不需要特別告訴別人說，這位明星穿了我的東西，所以大家都會肯定說它是好的。」
這次為了時尚精品複合店Maison Noir替她品牌所辦的大秀，以及參加文化部舉辦的文博會，黃薇特地從英國回來協助相關事宜，看到台灣的政府和民間，都慢慢地想要了解時尚的運作過程，對此她感到非常寬慰：「我之前沒參加過任何台灣的展覽，這次是因為是文化部辦的，他們一直都很支持旅外的台灣設計師，所以他們辦的展覽，我們都會全力配合，而且他們很尊重設計師，他們其實是抱持著學習的心態，我們也是抱持著嘗試的心態，所以這是很好的嘗試跟合作，也看到產業慢慢地開始，讓更多人覺得藝術設計不是遠在天邊的東西，這其實是生活裡面的小細節，沒有離大家這麼遠。」她說自己並不排斥返台發展，只是一切順其自然。
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「可能是經濟帶動文化，經濟到達了一定水準之後，人民才會有空間和時間去欣賞文化藝術，窮得要死當然不會去管今天有甚麼藝術。不知道是不是經濟的關係，讓我們的文化多注重到藝文的部分，這是我會考量的原因，現在大家慢慢開始欣賞文創的理念還有對作品本身價值的肯定。這是我會想要回台灣，或是到任何一個地方試試看的動力。」黃薇說。
縱然許多人仍認為台灣的時尚產業很不成熟，但在黃薇眼中，台灣在這一兩年內有很大的轉變，她認為在台灣這麼小的地方，就有兩個集團願意和她合作，從對新銳設計師的不信任，到下訂單支持對於台灣本地的時尚來說，已足以稱為大躍進了。目前除了Maison Noir以外，日後時尚精品複合店Artifacts也買得到Jamie Wei Huang的作品。
每個國家都有自己的文化特點，最重要在於成形當中可以保留自己的特點，而不是盲目模仿歐美的文化，這才是我們可以在國際上立足，或是形成台灣時尚的重點。
黃薇說台灣沒有時裝週、相關訊息也不多，只能藉由新聞媒體、廣告傳播，然而大多都還是比較商業層面的東西，如果之後有認真的雜誌、空間慢慢出現，民眾自然有東西可以看，看了之後會產生不同的想法，才會為整體環境形塑出不同的氣候，這就可以看出整個環境是否有在成長。有別於之前時尚經紀人莊國琳所言，黃薇認為台灣時尚產業想要有所轉變，也不一定要有自己的時裝週：「每個國家都有自己的文化特點，最重要在於成形當中可以保留自己的特點，而不是盲目模仿歐美的文化，這才是我們可以在國際上立足，或是形成台灣時尚的重點。想到韓國的衣服，會聯想到好的品質；想到香港會想到『潮』，那台灣呢？一片空白。現在正在成形當中，是十分重要的階段，政府很大力投入所謂的文創，以及設立藝文空間，比如說複合式餐飲結合服裝、雕塑，我們可以在成形的過程中多做一點努力。其實政府滿用力去推了，很多企畫正在進行，只是可能要再多一點專業人士上的建議，尤其是國際上的。因為每個人都有自己專業上的領域，如果做案子的人要跨某個專業領域，甚至更國際化的話，他真的需要國際上的人給予多一點的意見。如果我們（指旅外設計師）在這樣的狀態下有被需要的話，或是需要甚麼資訊，我們都是可以幫忙的。」
採訪攝影：BeautiMode
照片提供：Maison Noir
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