又有品牌關門大吉！女神卡卡MV粉紅西裝設計師Alexander Lewis吐苦水 揭露英國時尚產業年輕新銳困境

家家有本難念的經！曾經在女神卡卡Lady Gaga第五張專輯《Joanne》（喬安）的歌曲MV〈Million Reason〉（百萬個理由）操刀粉紅色訂製西裝的倫敦獨立設計師品牌Alexander Lewis傳出歇業的消息，隨著英國脫歐程序啟動、倫敦發生恐怖攻擊事件，英倫時尚產業是否又要面對新的一波衰退潮？

根據《女裝日報》（WWD）報導，這位將總部設於倫敦的巴西裔美籍設計師證實，他的公司在今年年初已經進入清算程序，決定結束營運。就在幾週之前，另一個倫敦品牌Sibling也因為承受不了英鎊貶值帶來的成本壓力以及零售商採購量的縮減而結束營業。

英國脫歐開始衝擊小型品牌經營 Sibling成為被壓垮的第一根稻草

四大時尚之都 倫敦關注度敬陪末座
資金籌措、海外興趣缺缺、缺乏政府單位支持，數十年來，這種爹不疼娘不愛的處境，對倫敦設計師們早已不是什麼新鮮事，即便英國時尚協會（British Fashion Council，BFC）已經變得更主動在提攜後進，而像Burberry這樣的大品牌，在米蘭發表了8年後，也在2009年決定回到倫敦時裝週，但論規模和成功程度，倫敦依舊趕不上巴黎、米蘭及紐約這些時尚之都。

過去在時尚界的地位一直起起伏伏，自搖擺的六零及七零年代之後，倫敦沉寂了一段時間，直到九零年代Alexander McQueen、John Galliano、Hussein Chalayan等人的崛起，創造了Cool Britannia（酷不列顛／風尚英國）的形象，但在九零年代末期又再度式微，直到J.W. Anderson、Christopher Kane、Simone Rocha等新一代的優秀設計師出現，才又重新受到重視。

但如今倫敦的地位似乎又開始受到動搖，如同Tom Ford先前決定棄倫敦，轉戰紐約時裝週所說的：「倫敦，我真的一而再再而三的嘗試了，但老實說，倫敦時裝週已經不同了，它吸引不到國際媒體，所以我需要選一個，而我在紐約辦過的秀，效果都非常好。」

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大環境改變 考驗英倫新銳的應變對策
而倫敦最近遇上的麻煩則是，從Sibling到Thomas Tait以及Holly Fulton，這些相當有潛力的英倫品牌，不是悄悄離開倫敦時裝週日程，不然就是關門大吉。

遇到同樣困擾的不是只有Alexander Lewis，總部設於倫敦的珠寶品牌Sabine Getty，跟Alexander Lewis在差不多的時間點，將業務轉換成直接對消費者的模式，並將她的銷售集中在她位於Berkeley Square 的展示間。

儘管她販售的是高級珠寶，而非服裝，但她相信小品牌透過批發方式銷售自己的產品，通常是勝少輸多。

「我想總的來說，是會非常失望的，因為像我這樣的小品牌，一開始都必須在批發上投資很多，要把很多我們自己的存貨放到店裡，我一開始有超過18個銷售據點，但大部分是用寄賣的方式，這也導致品牌在財務上會相當拮据，而且也無法與消費者直接建立關係。」Sabine Getty補充道。

而在Sibling傳出結束營業的消息之後，又再傳出Alexander Lewis也已吹熄燈號，其他的設計師也必須重新思考對策，以確保公司能繼續營運下去。男裝設計師Lou Dalton就決定不辦服裝秀，改用更近距離且成本更低的靜態展呈現，她也決定縮減每季設計的範圍，只專注在品牌的招牌商品，並將生產移回英國本地的John Smedley工廠，以避免因英鎊貶值而增加的成本支出。

「因為英國脫歐而讓我們淪落到目前的處境實在很令人厭惡，但我現在只知道，我還不想這麼快放棄，所以我必須做出許多很快速的決定，離開伸展台應該是我現在能做的最佳策略了。」Lou Dalton表示。

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相關承諾與補助是天上大餅，看得到卻吃不到？
根據一些不願具名的零售商透露，設計師們通常都無法從英國時尚協會或是其他組織獲得他們需要的援助，因為設計師人數實在太多了，「這根本就是不可能」。

零售商們表示，那些得到補助的品牌，都是非常清楚他們在哪方面需要取得協助的，一名展示間的代表說：「作為一個公司，你需要很有組織，要檢查你的開支並做事前計畫。許多年輕設計師不了解這一點，因此才會有現在缺乏支持補助的情況出現。」

旅英設計師Jamie Wei Huang黃薇說：「英國非常照顧這個產業，讓小設計師可以申請一些補助項目。」

此外，零售商們也指出，其他可能影響年輕品牌是否成功的因素還包括，他們所提供的產品，雖然很有創意，但市場太小；商品訂價落差過大；在基礎設施產能不足的情況下，願意接受零售商提出不利於自己的銷售流通（Sell-Through）保證條款。

Alexander Lewis也指出，令人失望的通常都是在時裝週成功發表之後，「在正式日程展出對於一個年輕品牌來說，是個非常令人興奮的事情，但我發現，除了讓我因名列時尚日程而獲得大量的秀票申請之外，它其實無法讓我獲得英國時尚協會向我保證的那些支持。」他發現，英國時尚協會的支持是「很單一面向的，而且是完全不公平的競爭」。

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他還表示，大多數的買主並沒有興趣出席設計師的倫敦發表，焦點依舊是放在巴黎舉辦的展示間預覽。而Alexander Lewis所提到的這個現象，也與之前台灣設計師古又文的觀察不謀而合。

「英國時尚協會的買主外展團隊完全沒有人來參加我的發表會或是帶買主來服裝秀，而這完全是不合理的，尤其是當他們付出了那麼多的精力、時間和金錢要促進英國的銷售業績。」Alexander Lewis說，「英國時尚協會總是會問我們在英國做了多少業績，又是我們是否要在英國展出，即使他們明知一切都是在巴黎才發生。」

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對此說法，英國時尚協會則是強調，他們的設計師商業支持計畫，會舉辦包括財務管理、生產與投資等主題的訓練及諮詢工作坊和研討會等活動，「英國時尚協會有個針對不同事業階段設計師打造的可遵循的『成長路徑』，設計師們從最早開始的階段就應該專注在建立商業流程，同時尋求能讓他們持續運作的業務。」英國時尚協會的發言人表示，「至於在採購與媒體的支持部分，所有在日程上的設計師都會收到出席服裝秀的採購和媒體名單，他們也可以參加每季都會舉辦的研討會。」

消費者心態改變 社群媒體是把雙面刃
Alexander Lewis也指出，整體大環境的問題一一浮現，其中包括市場上的品牌和產品已經日趨飽和，而Instagram更是對整個產業的營運帶來巨大改變。他認為，消費者對Instagram上的紅人越來越著迷，他們的注意力已經完全轉移到精品巨頭的當下熱門單品，而不是新品牌。

「以前會買新銳品牌的人們，其實已經不再在乎那些了，因為他們想穿的服裝就是Gucci和Valentino，這也就意味著，小品牌的機會越來越少。產業的支持固然重要，但消費者的支持其實更重要，之所以會有這樣的改變，其中一個主要原因就是因為Instagram，我覺得它是其中一件很弔詭的事情，它既能讓時尚產業獲得新生，但也能讓它完全垮台。」他說。

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Alexander Lewis在2013年開始他的品牌事業，然而他一開始只有做早春和早秋系列，主要是為了抵制被他視為有缺陷的時尚體系，但之後也開始跟從傳統的時尚時程推出主要季節系列。

「因為現在的人已經不會根據季節購買服飾，而是根據場合。他可能今天在天寒地凍的地方，明天就到炎熱的海灘，世界是平的。」他也補充，有80%的採購預算會放在早春和早秋系列。

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畢業於英國歷史悠久的哈羅公學（Harrow School）和美國南加大（University of Southern California），Alexander Lewis曾在英國訂製西裝發源地薩維爾街（Savile Row）的Norton & Sons接受打版師的訓練，之後在它的姐妹公司男裝品牌E. Tautz從事創意和商業面的工作，他也曾接受零售端的洗禮，先是為美國洛杉磯復古服裝品牌Decades的老闆Cameron Silver工作，之後則是在Harrods百貨擔任私人採購。

他的服裝系列以有趣的嵌花針織、浪漫刺繡和俐落的剪裁稱著，包括女神卡卡Lady Gaga和綺拉奈特莉Keira Knightley都曾穿著過他的設計，他的品牌也進駐Avenue 32、Barneys New York、Saks 5th Avenue、Net-A-Porter和Club 21販售。

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當他推出主要季節系列時，他也與一系列的藝術家合作，他的2016年春夏系列便與黎巴嫩藝術家Flavie Audi合作，他運用霓虹布料和施華洛世奇水晶刺繡重現了藝術家的玻璃雕塑。

Alexander Lewis的系列大多在英格蘭製造，也就是說，不像其他設計師，他的成本不會受到宣布英國脫歐後英鎊重貶的影響。

被問到品牌結束之後的規劃，Alexander Lewis表示，他還在思考這個問題。「我想我只是想找出一個空間，讓時尚的創意和商業面能與新科技互動，但我還不知道那會是什麼，其他時間，我想我可能會考慮去做戲服設計，或是往較藝術的方向發展。」

資料來源：WWD、Alexander Lewis、Sabine Getty fb