法國精品品牌愛馬仕（Hermès）公布截至3月底的2023年第一季業績，集團營收為33.8億歐元，以持續匯率計算，成長23％，超出市場預期，儘管價格調漲以及全球市場動盪，中國和歐洲富有的消費者仍願意在時尚精品和配件上大肆購買。 雖然LVMH稍早前指出，美國消費者對時尚、皮件及珠寶的需求放緩，但Hermès財務長Eric du Halgouet表示，美國的門市客流量持續成長。他說：「我們在美國看到的是全球（商店）客流量成長，四月看到的趨勢依舊是有利的，一樣是非常活躍的客流量。」

英國服裝設計師瑪莉官（Mary Quant）以短裙擺和大膽圖案，改變了1950年代和1960年代全球女性的穿著，她的名字可說是1960年代搖擺倫敦的代名詞，她為年輕女性擺脫了她們母親和祖母輩穿著的腰帶和內衣，提供了一種更自由的新穿著方式。

繼2005年《薇薇安．魏斯伍德（Vivienne Westwood）的時尚生涯》、2010年《幻羽舞影－高堤耶與蕭畢諾（Jean-Paul Gaultier）舞台服裝展》之後，臺北市立美術館睽違多年再次推出重量級時尚大展—《瑪莉官：時尚革命者》，館長王俊傑坦言，在疫情時代要舉辦國際展其實非常困難，尤其這次的每件服裝展品都必須比照脆弱藝術品，以低溫櫃運送，展品從前一站澳洲運送來臺的過程，甚至一度遭遇貨櫃船無法運來的驚險狀況，也讓這個展覽更顯難能可貴。

提起六〇年代時尚，許多人會聯想到迷你裙，而說起迷你裙，則不能不提到英國設計師瑪莉官（Mary Quant），她雖然不是迷你裙的發明人，但卻以獨特的眼光與新穎的設計，成功將迷你裙、緊身褲、背心裙等單品轉化為一整個世代的共同記憶，翻轉了二戰之後以巴黎高級訂製服為標竿的時尚界。

今天是迷你裙的幕後推手瑪莉官Mary Quant的80歲大壽！！許多人都說她是迷你裙的發明人，其實不然，早在她之前，未來主義之父安德烈庫雷熱（André Courrèges）就已經率先引進短裙風潮，只是後來才由瑪莉官發揚光大。 瑪莉官原先是學插畫的，後來轉行與自己的丈夫和一名友人合開服飾店Bazaar，深受當時英國次文化摩斯族（MOD'S）俐落的風格影響，她開始設計簡單輕盈的服裝，髮型也改留沙宣大師（Vidal Sassoon）拿手的鮑伯頭。瑪莉官剛推出迷你裙（Mini Skirts）時並不受歡迎，被輿論評為褻瀆和淫穢的設計，其中的批評者包括香奈兒女士，直呼令人厭煩，那時風氣尚還保守，人們是首次看&#